“梆！梆梆！梆！梆梆……”每当我下晚自习或从图书馆“帮忙”回来，总会看到一个挑着水饺担的人，在中和巷口附近转悠。
在苍茫的夜色中，在昏暗的路灯下，他一手拿着一个中空的长方形木块，一手拿根竹签，象敲木鱼似的敲击着。
那清脆的梆声，划破了夜空的寂静，传得很远很远……。
听到熟悉的梆声，人们就知道卖水饺的雷师傅出来了。
于是，以他为中心，在中和巷口，炸糖粑粑的来了，炸干子的来了，卖花生的来了，卖红薯干红薯丝的来了，卖卤菜的也来了，还带着一盏带罩的小煤油灯。
老人来了，细伢子来了，喜欢“霄夜”的人纷纷出来了，于是，中和巷口，自然形成了一个热闹的小小“夜市”。
雷师傅的水饺担前常常人气最多。
我和大多数人一样，最喜欢雷师傅的水饺，他的水饺皮薄，肉多，“哨子”辣；常常吃得人热汗直冒。
雷师傅的水饺有特色，水饺担子更有特色。
一头是一特制木桶，桶内有一火炉，炉旁是一“温潭”（即一部分靠火的装水铁罐），桶面是一有边框的套在炉口和“温潭”口的正方形木枷，木枷上放着碗筷汤瓢和酱油醋瓶、佐料等。
木枷的边框上挂着勺子、漏子及火钳等长傢什。
桶的腰部和底部则是一些抽屉，有的放着擀好的面团及水饺，有的放着面粉，有的拉出来就是一个可以擀面和包饺子的平板。
担子的另一头则是折叠式的桌椅。
这种水饺担子和那一个人的木偶戏行当一样，全国其他地方均少见，只有邵阳才有，它充分显示了邵阳手艺人的聪明和才智。
由于从小喜欢雷师傅水饺的缘故，以后到各处出差云游时，都要买一碗水饺吃。
不过，邵阳水饺在全国其他地方都叫馄饨，水饺则是另一种皮厚个大，没有汤水，里面肉菜混杂，一般南方人不爱吃的食品。
虽然名称叫法不同，但各地馄饨和邵阳水饺内容一样，都是一层较薄的面皮儿包着瘦肉，在锅里煮沸后捞起来就着汤水吃。
几十年来，大约吃遍了大半个中国的馄饨，数量不下上百种。
印象中，武汉谈炎记的馄饨个最大肉最多，北京总布胡同附近一小店馄饨皮最薄肉最鲜，四川的馄饨最麻辣，杭州的馄饨最便宜（但不知现在如何了），上海的馄饨店最讲究，还专门备下红纸，供传染病人吃后放入碗中好消毒。
但最扎实最好吃最令人难忘的还要数邵阳水饺！全国各地的水饺（馄饨）都是不加“哨子”（放在面条和米粉上面的肉类）的，顶多也不过是放几只虾米，几根紫菜罢了！只有邵阳水饺最“丰盛”大方，除了扎扎实实的一大碗水饺外，还要外加一瓢相当于一碗肉丝面份量的肉丝“哨子”。
还有，全国各地的水饺（馄饨），有的是鲜则有余而辣味不足，如武汉谈炎记的馄饨顶多备点“水货”辣椒粉而已；有的是麻口过份而辣则不爽，如四川的馄饨；还有的就根本闻不到辣香，如北方的馄饨；只有邵阳的水饺，那才是真正的鲜中有辣，辣中飘香！当一瓢红通通的肉丝“哨子”淋在热腾腾的水饺上面时，立时一股浓烈的辣香味扑鼻而来，别提有多惬意了！雷师傅的水饺如此，全邵阳城的水饺都是如此。
后来，中和巷口不见了雷师傅的水饺担，而下河街一线的水饺却越来越火红，名声也越来越大了。
其实，邵阳城里最出名的小吃并不是水饺，而是米粉。
那“周復盛米粉”店的米粉是邵阳城里一绝，邵阳城里男女老少都知道它。
凡外地来邵出差或路过的人都要慕名去吃一碗，那回乡的游子离开邵阳时也要跑去吃一餐。
按照这不成文的传统和习惯，我第一次出远门离开家乡去湖北时，也跑到“周復盛米粉”店去吃了一顿，果然是名不虚传，辣味特别，口角流香。
据说其“哨子”配方系其几代祖传下来的。
这一顿米粉给我留下了极其深刻的印象，是我吃过的所有米粉中最难忘的一顿。
可惜等我再回邵时，此店不知怎么已经不见了，代之而起的是“回民食堂”。
虽然“回民食堂”的米粉也还不错，但却再也闻不到“周復盛米粉”店米粉的那种特有的香味了。
虽然百年老店没有了，但邵阳城里的大众米粉外地人仍爱吃，仍赞不绝口。
有一年我带着三岁的女儿湘子回邵，路过一家极普通极平常的小粉店时我们走了进去。
我有意锻练小湘子吃辣味的本事，各要了一碗原汤原味的邵阳米粉。
当我吃完后，小湘子忙得满头大汗的仍在吃。
我问她：“好吃吗？”她一边不停的哈气，一边回答：“好吃！”“吃得完吗？”我又问道。
“吃得完！”她肯定地答道。
“再吃一碗好不好？”我逗她道。
“好！”她爽快地回答道。
一个三岁的小孩，终于流着汗哈着气吃完了一大碗红辣辣的米粉，尽管肚子已吃得饱饱的了，口里却还在说着要吃。
平时不爱吃饭特口刁的女儿，能吃完一大碗米粉已是很不错了，能辣得流汗哈气仍坚持吃完，此种表现已令我大吃一惊；明明已经吃得撑不下去了，却喊着还要吃，邵阳米粉的魔力不得不让我叹服！一个外地长大的三岁小孩竟对邵阳米粉有如此的兴趣，不是邵阳米粉特别好吃才怪呢？小孩都如此钟爱，大人自然更不消说得。
这也从另一个侧面说明了邵阳米粉的神奇！我怀念邵阳的水饺和米粉！